Бесплатные консультации для тех кто строит или хочет строить 

Согласен кирпич дорогое удовольствие, поэтому люди и строят из бруса - получается поскромнее и на хорошем уровне.
Смысл мембраны в том, что она пропускает некое предельное количество пара, то есть диффузия происходит в любом случае.
Как бы вам объяснить????? Давайте без умных слов на простом примере: Вы жили когда-нибудь в брусовом доме и в квартире полностью (вкруг) обшитой гипсокартоном?
В брусовом доме, летом когда на улице жарко, в нём прохладно, когда холодно, то в нём тепло, и постоянно в нём приятно дышать и находится. Происходит это за счёт природных свойств древесины. Паропроницаемость, теплоёмкость и прочие "не оцифренные" свойства.
Изменение температуры в брусовом доме происходит очень плавно, и если ночью температура упала с +20 до нуля, то утром у вас будет +18, а в вашем скворешнике через час будет ноль.
В квартире из гипсокартона невозможно дышать круглый год, душно, воздух "спёртый".
Гвоздь это и есть цилиндрический нагель.
Ваш "ростверк" вы обязаны обетонировать, иначе грош ему цена.
Описанный вами способы крепления каркаса не попадают ни под одно определение каркасов, а следовательно (смотря что будет в реале) он рано или поздно упадёт. Чтобы получить устойчивую конструкцию вы должны стойки закрепить к фундаменту "жёсткой заделкой". То есть стойка не должна иметь податливости. А для этого необходимо использовать металлические башмаки в каком-либо исполнении.
Зубчатые пластины - очень хороши если применять по назначению. И дело здесь не в красоте, а в высоких эксплуатационных качествах.
Прибитые по диагонали доски не могут служить "связями" в связевом каркасе, это детские шалости, да и только: ну какую нагрузку может воспринять нагель (гвоздь), когда на него собирается вся ветровая нагрузка. Необходимо ставить связи из бруса на врубках.

Pilot\_78 писал : Вот тута все про монтаж мембран написано загляните и посмотрите.
Нет смысла ругаться.

[внешняя ссылка]

Согласен - наглядно, понятно и логично. Два варианта с пароизоляцией и без. Грубо говорря зависит от несущёй стены:
1.стена из бруса см.рис.№3 (теплопроводность относительно низкая), и небольшое количество влаги прошедшей ч/з "толстый-тёплый" брус пройдёт ч/з вплотную уложенный утеплитель, затем ч/з мембрану в вентилируемый зазор. Если же м/д брусом и утеплителем проложить пароизоляцию (как предложил ТС) то куда денеся влага - будет гнить брус?
2. Вариант - роль несущей стены как токовой нет, тонкая обшивка см.рис.№4 (теплопроводность относительно высока) пропускает большое кол-во влаги в утеплитель и что бы это исключить и ставится пароизоляция, опять же с вентилируемым зазором.

xoxol\_spiker писал :
Изменение температуры в брусовом доме происходит очень плавно, и если ночью температура упала с +20 до нуля, то утром у вас будет +18, а в вашем скворешнике через час будет ноль.

Вот это ка раз теплоемкость. Да, у бруса с этим - порядок.

xoxol\_spiker писал :
В квартире из гипсокартона невозможно дышать круглый год, душно, воздух "спёртый".

А вот это речь о вентиляции. Когда у нас сруб - там вентиляция за счет диффузии воздуза через необработанное бревно. А как брус обшитый пароизоляцией будет воздух пропускать ? Я и спрашиваю об этом. Есть мнение что через мембрану свежий воздух с улицы к брусу никак не попадет. Да, у каркасника есть такой минус - его надо продуманно вентилировать. Я толкую о том что брус обшитый снутри и снаружи - тоже.

xoxol\_spiker писал :
Ваш "ростверк" вы обязаны обетонировать, иначе грош ему цена.

Зачем ? Вот что должно получиться:
[внешняя ссылка]
[внешняя ссылка]
Примерно. Он и так вроде ниче.

xoxol\_spiker писал :
Необходимо ставить связи из бруса на врубках.

Я как раз про врубки и говорил, слов таких пока не наю :)

Весь металл находящийся в земле, должен быть обетонирован, иначе он быстро ржавеет.
Теплоёмкость - это способность материала накапливать и отдавать тепло.
то о чём говорили Вы, называется сопротивление теплопередачи, но дело не только в тепле, есть ещё очень важный параметр микроклимата: влажность. Дерево его очень хорошо поддерживает в нужном количестве, а пеностекло с ГКЛ ничего неподдерживает к сожалению.

Приветствую, собираюсь строить дом, проект делаю сам. (имею опыт в черчении и 3D моделировании, шаблон нашел в инете)
Вопрос по фундаменту: как пристыковать мелкозаглубленный фундамент гаража к фундаменту дома? Видел и слышал, что от неравномерной нагрузки гараж отъезжает от дома.
[внешняя ссылка]
PS: по сслылке описание и картинки дома, может чего отметите неправильного и нерационального

Резидент писал : Вопрос по фундаменту: как пристыковать мелкозаглубленный фундамент гаража к фундаменту дома? Видел и слышал, что от неравномерной нагрузки гараж отъезжает от дома.
[внешняя ссылка]
PS: по сслылке описание и картинки дома, может чего отметите неправильного и нерационального

Во первых хочу вас предостеречь от срисовывания фундаментов, можно срисовать всё, но не фундамент. Вы хотите делать такой же ленточный как на картинке с верхним и нижним армированием?
Вы хотите под гараж и дом делать разный фундамент? опишите поподробнее обстановку и Ваши мысли.
Какой материал стен, толщина стен?
Дом, в принципе, не плохой. Из минусов: мансардное исполнение, плоская эксплуатируемая крыша на гараже, 3 ступеньки в гараж лучше перенести за дверь (в помещение гаража), а вот лестницу забежную которая изображена на картинке в жизни воспроизвести неудастся, даже при беглом просчёте не входит нужное количество ступеней в коробку лестницы. В реале она серьёзно будет выходить за указанные габариты. И вообще забежная лестница не очень удобна, лучше делать двухмаршевую с межэтажной площадкой.

Фундамент: мелкозаглубленный на песчаной подушке, железобетонный 40х70 см (продольная арматура d14 AIII, поперечная -d6 AI)
Материал стен 1го этажа: брус 15см+облицовочный кирпич, материал мансарды: деревянный каркас (доски 15х5), утеплитель 150мм, плиты ОСП-3(OSB-3), паро-,влагозащита +облицовочный кирпич. Кровля ондулин.

Я срисовал только внешний вид дома плюс немного перепланировки. Фундамент предполагается цельным под дом и гараж, про лестницу внутри дома соглашусь, по ней мебель нереально занести. Крыша гаража- нарисовал как вариант, но проще и надежнее- односкатная. Про лестницу в гараж надо еще подумать.(добавил разрез дома [внешняя ссылка] )

Приятно разговаривать с разумным человеком!
В каком месте вы строите?
Почему вы выбрали именно такой фундамент, который описываете?
Не совсем тогда понял Ваш вопрос из первого сообщению про вязку фундаментов гаража и дома, если Вы говорите что фундамент будет цельным?
3 ступеньки в гараж думаю однозначно придётся убрать - сталкивались неоднократно уже с таким решением, жутко неудобно, да и перекрытие деревянное монтировать проблематично с ними (лишние проблемы).

xoxol\_spiker писал : Приятно разговаривать с разумным человеком!

аналогично, чтение книг и статей в инете добавляют мыслей!

Строить собираюсь в таврическом районе, грунты в основном глины и суглинки, грунтовые воды ниже 2х метров. Фундамент выбирал из экономических соображений: так как грунты пучинистые, то фундамент должен быть ниже уровня промерзания грунта (2,2м), чтобы избежать влияния сил морозного пучения возможен альтернативный вариант: заменить часть пучинистого грунта крупным песком с трамбовкой, использовать гибкий железобетонный фундамент, который не будет взаимодействовать своими стенками с грунтом, использовать утепление фундамента и участка грунта под отмосткой, что приведет к снижению сил морозного пучения, так же необходимо ограничить попадение влаги к фундаменту.

Резидент писал ? ? ? :

О том что грунты пучинистые вы откуда узнали? кто-то делал геологию поблизости?
Если у вас есть хорошая трамбовка, или есть уверенность в том что вы сможете выполнить трамбование в соответствии с требованиями, то вариант с заменой грунта очень хорошо, тогда вы смело можете ставить задуманный Вами фундамент.
Утепление фундамента вешь интересная - но на мой взгляд не стоящая своих денег и вот почему: тепло не появляется из неоткуда, а утеплитель не создаёт тепла, эти две вещи взаимодействуют между собой: то есть если есть источник тепла, утеплитель его сохраняет.
Выполняя расчёт глубины заложения фундаментов для Вашего типа здания (постоянно отапливаемое с холодным подпольем) применяется понижающий коэффициент 0,9, то есть 2,2*0,9 = 1,98м, учитывающий теплоотдачу дома, что позволяет не так заглублять фундаменты.
Поясните что вы подразумеваете под гибким ж/б фундаментом?
Воздействие пучинистых свойств грунта на боковые стенки фундамента возможно так же уменьшить за счёт жирной битумной обмазки, добавляя в битум не соляру а отработанное масло (могу поделиться у меня есть).
Устройство дренажей по периметру дома, при условии наличия места сброса воды, безусловно хорошо осушает грунт, однако в грунтах имеется связная вода, которая не высасывается за счёт разрежения создаваемым дренажом, за счёт неё будет происходить пучение.
На самом деле в вашем случае, чаще всего применяется вариант буронабивных свай, конечно же по технологии их вам никто не сделает, а вот по "колхозному" сделать можно. Будет не дороже чем Ваш.
Честно говоря вопрос фундаментов лучше обсудить с конструкторами. Хочу сразу заметить что это не лишние траты денег, как вы сразу подумаете, поскольку в моей практике затраты на проект фундаментов и их изготовление в итоге оказываются меньше чем затраты на фундамент придуманный изначально заказчиком, при всём при том этот фундамент Заказчика является просто куском ж/б в грунте, и не работает как положено.

песчаная подушка и замена грунта - это разные вещи, разное назначение они имеют

xoxol\_spiker писал :Честно говоря вопрос фундаментов лучше обсудить с конструкторами. Хочу сразу заметить что это не лишние траты денег, как вы сразу подумаете, поскольку в моей практике затраты на проект фундаментов и их изготовление в итоге оказываются меньше чем затраты на фундамент придуманный изначально заказчиком, при всём при том этот фундамент Заказчика является просто куском ж/б в грунте, и не работает как положено.

обращаться к конструкторам без геологии смысла нет, они тогда фундамент все равно рассчитают на самых худший вариант грунтов, экономии не будет

Резидент писал :
Строить собираюсь в таврическом районе, грунты в основном глины и суглинки, грунтовые воды ниже 2х метров. Фундамент выбирал из экономических соображений: так как грунты пучинистые, то фундамент должен быть ниже уровня промерзания грунта (2,2м), чтобы избежать влияния сил морозного пучения

вроде речь шла про ленту 70х40, как вы глубину промерзания преодолеете такой лентой?

Kartel писал : обращаться к конструкторам без геологии смысла нет, они тогда фундамент все равно рассчитают на самых худший вариант грунтов, экономии не будет

Худших вариантов грунтов не бывает, каждый вид имеет свои особенности. Какой хуже просадочный или пучинистый? да ни тот и не другой, просто есть свои особенности возведения зданий на одних и на других грунтах.
В случае когда отсутствует геология, конструктора, которые не просто собирают за расчёты деньги (вам видать такие только попадались), а отвечают за свою работу, выезжают на место строительства, с предварительно разработанной траншеей, берут из неё пробы грунта, осматривают близстоящие строения, колодцы, пользуясь своим опытом делают близкие к правде умозаключения. На основании этого разрабатывается концепция и потом конструкция фундаментов.

Цитата :вроде речь шла про ленту 70х40, как вы глубину промерзания преодолеете такой лентой?

Имею ввиду что фундамент не заглубляется, и силы морозного пучения не вызывают больших растягивающих напряжений в бетоне (их воспринимает арматура)